王以瑾．旅行．台灣

讓羊隨興生活的放牧方式，走到哪裡都會遇到羊，形成蘭嶼的特色。(圖／王以瑾攝影)原文刊登NOWnews旅遊村>>http://www.nownews.com/2008/08/19/153-2322290.htm

記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影(2008/08/19 11:12)蘭嶼像個烏托邦，有著高道德的遊戲規則：所謂的戰爭就是互相丟石頭，有人流血了，或是天黑了，也或是累了，就宣告終戰；偷砍人家1棵樹木，要罰家中最貴的寶物，比如說瑪瑙；滿島跑的羊其實都是私人的財產，人人都採這種自由放牧的方式，只靠耳朵的記號來分辨是誰家的，但沒有人會去偷宰別人的羊，這麼有道德的社會，聽起來並不像真實存在。
早年有部紀錄非洲部落戰爭的片子，裡面描述人類戰爭最早的武器就是石頭，雙方丟來丟去，丟到有人受傷就結束戰爭，前面看起來還蠻有趣味的，但後來慢慢演變成有刀子、長矛上場，戰爭再也不好笑了，犧牲生命的殘酷，才是戰爭真正的面貌。
沒想到，蘭嶼的戰爭竟然一直停留在丟石頭的階段。但即使是這種通常不會有人死亡的戰法，對達悟人也是有極大的象徵意義；部落之間已多年不曾發生戰爭，達悟人說，「以前我們是野蠻民族，現在動口不動手了」。
蘭嶼直到1903年日本人上岸，才第一次有國家勢力介入此地；遠離中土，過著與世隔絕的生活，讓蘭嶼有自己的生活步調與獨特的觀念。
(圖／在蘭嶼至少有1/4的底片是用來拍羊的。王以瑾攝影)
土生土長的江多利說，蘭嶼人靠海吃飯，將大海當成冰箱，雖然會捉一些魚曬成魚乾度冬，但如果是不能久存的東西，絕對是要吃多少捕多少，不會貪心捕捉過量，比如說想吃龍蝦，就只捕今天要吃的份量，絕不會多捕一些留著明天吃。
江多利帶我們來到永興農場，這裡曾由退輔會接管，在蘭嶼專關重刑犯時期曾是犯人勞動的地方，現在的情況，則是存放蘭嶼私有財產的地方──裡面有用的樹幾乎都被做了記號，都是屬於某一家的產業，有時1棵樹也不只1家人擁有，也有因為嫁娶關係其中的枝幹分給姻親。
羊也是重要財產，但主人任由牠們在島上自由走動，生活隨興，只靠耳上的記號來分辨是誰家的財產，他們也不怕丟，因為偷別人的財產處罰很重，比如說，1棵樹木可能換1塊瑪瑙──這可是熱帶雨林那種長得很快的樹，不是高冷地區要花幾百年、幾千年才會長成的樹，最可怕的是，偷竊的行為很快就會傳遍全島，會讓全家抬不起頭。
有紛爭就一定要有人出面解決，蘭嶼達悟人沒有酋長，那誰來主持公道？江多利說，遇到難以擺平的糾紛時，就要請有力的仲裁者出面，能擔任仲裁者角色的不見得有什麼頭銜，也就是說縣長、鄉長不一定能當仲裁者，而是大家公認公正的人，而這人除了公正，還要有很多豬或羊才行，因為光是公正，仲裁完沒有能力請大家吃一餐和解餐是無法讓大家心滿意足地了結恩怨的。
(圖／蘭嶼人將魚分成男人魚、女人魚，男人有男人吃的魚，女人有女人吃的魚，但如何分類實在聽不太懂。王以瑾攝影)
蘭嶼是高道德社會，但也很迷信，禁忌很多，非常怕惡靈附生，比如說，他們非常忌諱棋盤腳這種樹木，當地人以達悟語「極不吉祥」或是「必遭災禍」為它命名，但又絕對不能說出它的這兩個俗名，否則就有詛咒別人死的意思。
達悟人對死者的態度也和我們不同，他們對死亡的態度非常保守，除非近親絕不會去死者家裡，去過死者家裡的人，也暫時不會被邀請到任何人家中，在蘭嶼每個部落都有墳場，但卻找不到一塊墓碑，墳場是個距離部落很近的幽暗樹林，他們將死者埋在裡面，不做任何記號，死亡當天的天黑前就出殯，也不祭拜，從此不再提起死者的名字。回上一篇>>是我們傷害了他們
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蘭嶼有著獨特的文化，相當值得一訪，特別是在夕陽餘暉或是清晨之際，泊靠海邊的獨木舟散發動人的美麗。(圖／王以瑾攝影)原文刊登NOWnews旅遊村>>http://www.nownews.com/2008/08/28/153-2322272.htm

記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影(2008/08/19 11:08)對於蘭嶼，無論是人或事，我們都充滿了好奇；台東縣永續發展學會總幹事黃正德說，早年有些導遊會將零錢和糖果丟在地上，讓蘭嶼的小孩追著撿，以便遊客趁此拍下照片；也有許多遊客闖進當地居民的家中，把涼亭中的老人家當成動物園裡的猴子，拿著相機猛拍……我可以理解為什麼蘭嶼人排斥拍照，討厭觀光客，我們要問問自己，是否給了他們應有的尊重？
蘭嶼人討厭拍照是眾所皆知，這種排斥有來自於禁忌，認為魂魄會被吸走，也有曾經遭受遊客相機的戕害而產生的反感。
如果在台北街頭，你看到一個奇裝異服的人，你會不徵得他的同意就拿著相機貼著他猛拍嗎？如果在台北你看到誰家佈置裝潢很獨特，你會直接闖進去拍照嗎？很奇怪的是，在這裡回答「不會」的人，到了蘭嶼就會做這些讓當地人反感的行為。
三毛翻譯的「蘭嶼之歌」，丁松青神父曾描述過這麼一個情景：馬浪的母親和父親坐在地上削地瓜，而她的嬰孩則裸著身子在旁邊吃花生，兩名觀光客走了過來，當著他們的面說：「你看他們多可憐，食物多骯髒，我一輩子也不會吃這種東西！」馬浪的母親看著地上，很不好意思地笑笑，假裝聽不懂他們的話。
我們在「蘭嶼黑妞」的傳統屋拍照時，有遊客突然闖進了我的鏡頭，我放下了相機，他為打擾我取鏡道了歉，但他壓根沒想過，這是人家的住家，根本不應該隨意走入。
如果陌生人突然出現在你家門口探頭探腦，甚至闖入東看西瞧，你感覺如何？
其實，對於不同文化的好奇，我們都有，尤其蘭嶼能將古老的文化保存得這麼完整，甚至至今仍生活在裡面，這種活的歷史更是珍貴，很多人想多了解一點，這也無可厚非，也有助於我們彼此之間的交流與了解，只是，我們親近他們的方式是不是該體貼一些？
在當地人帶領下，親近他們的文化，這是蘭嶼行程中最棒的部份。接下一篇>>戰爭是丟石頭決勝負
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「蘭嶼黑妞」是個彪形大漢，不知道有沒有讓很多人失望？我們正坐在前廳裡聽解說，他手指的地方，像窗的門，就是我們等會兒要進入前室的入口。(圖／王以瑾攝影)原文刊登NOWnews旅遊村>>http://www.nownews.com/2008/08/19/11490-2322248.htm

記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影 (2008/08/19 09:38)
隨著主人在屋裡爬著，有點艱難地鑽過大小只能算是「窗」的小門，想到蘭嶼人說，老人家扶著石頭低頭一步一步走回家時，也同時表達對屋子為一家人遮風擋雨的感謝，低頭讓人謙卑，有機會在這屋子裡鑽來爬去，其實我也覺得很感動與感謝，感謝「蘭嶼黑妞」開放自己的家，讓我們有機會認識一個與我們完全不同族群的文化，尤其，這個族群曾被我們傷害，對遊客多所排斥。
擁有36間傳統屋舍的野銀部落，是目前蘭嶼保留最多半穴屋的村落，其中多半還有人生活，屋子在山坡上分層排列著，我們參觀的民居就在中層，上層一對老夫婦坐在涼亭裡納涼，我們好奇地鑽來鑽去的模樣他們也好奇地盯著看。
傳統民居都以3間建築物組成，地下主屋為中心，左右兩側則有一工作室與涼亭，3個建築物中間圍繞的是曬魚場，若是要造拚板舟也是利用這塊小空地；曬魚場平常也是家人聚會聊天的地方，場邊幾塊刻意擺置的石塊為「靠背石」，在家庭會議時，是長輩專用。
(圖／上層坐在涼亭裡的老夫婦，好奇地盯著我們。王以瑾攝影)
涼亭很涼，而主屋呢，四週都封閉著當然很悶，不過，主屋才是先人智慧精華之所在。
主屋為半穴屋，最早期完全在地面下，只露個屋頂，後來發展出留半個屋身在地面上者，但無論是那一種，半穴屋都非常矮小，裡面的空間只有半個人高，所以只能坐著無法站立，而室內空間呈直線排列，從前廳、前室到後室，後室是「宗柱」(屋子的中心支撐)所在，也是屋子最高的地方。
前廳是沒有門板的，也是全屋採光最好的地方，而前廳與前室，則有4個如同窗子的門相通，這也是後面兩個房間自然光的唯一來源；由於前室的地板較高，門又很小，我們在由前廳爬向前室時，都顯得有點狼狽，很難想像這麼狹小的空間該如何生活，不過，這裡面卻有許多讓人讚嘆的生活智慧。
(圖／這個小廣場，兼具曬飛魚、造船、開家庭會議的功能，圖中三塊凸起的石塊是靠背石，專給長輩用，涼亭在圖的左側，未入鏡，圖的右側，也就是飛魚架後方只露出屋頂的就是主屋。王以瑾攝影)
比如說，半穴屋週遭擋風的石頭，一定選用白色鵝卵石，當明月高照的夜晚，這就是最好的採光工具，它會將月光反射進屋子裡；半穴屋的生活空間極為狹小，因此也要徹底利用，在屋頂下方釘上一些木板、木條，就是最好的收納空間，所有的鍋碗瓢盆、刀器都在頭部以上的空間，一伸手就能取用。
老祖先刻意將廚房設在較封閉的前室而不是開放的前廳，也有一番道理，在此燒炭煮飯，冬天可為整間屋子帶來暖意，釋放出的白煙還能驅趕蟲蟻，延長屋子的壽命。
前室是屬於較私人的空間，屋頂上掛滿羊角，羊角愈多表示這家人愈富有；這裡也是睡覺的空間，地板刻意做成斜的，連枕頭都省了，不過，這一個小小的空間，我們7、8個人在裡面聽「蘭嶼黑妞」導覽都嫌擠了，早年卻要睡個16、17人，實在無法相像。
(圖／前室是較私密的空間，屋頂上掛的羊角牛角，都是財富的象徵。王以瑾攝影)
前室還有一個非常獨特的設計，地板上一個看起來好像是木材不經用而毀壞的洞，但其實是專為婦女生小孩而特意挖出來的，羊水、血水都由這個洞流到地面下，嬰兒的臍帶也丟入這個洞裡，所以，傳統每個蘭嶼人的臍帶都是留在自己的家中。
台灣的原住民中，要論保存傳統文化最多最好者，非蘭嶼達悟族莫屬，絕大部份的原住民族群住屋都只剩文字資料記載，只有達悟族還生活在這寶貴文化中，不過，這樣的情況根本不可能永久留存。
(圖／野銀是目前保留最多傳統屋舍的部落，可惜全都換上了鐵皮和瀝青屋頂，不然會很有日本合掌村的味道。王以瑾攝影)
屋頂由舖茅草改舖瀝青，煮飯由燒柴火改為使用瓦斯爐，主人的習慣對屋子的使用年限必有影響，生活是方便了，但老祖宗保養房子的那一套智慧也不見了，更大的危機是，年輕一輩也不願意住在傳統屋中了，畢竟還是現代的房子較方便舒適，沒有人住的房子，還能夠撐多久不毀壞？
傳統屋，是達悟族逐漸消失的寶貴文化，遺憾的是，這個潮流趨勢，擋也擋不住。
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因為超凡的美，珠光鳳蝶一直被蘭嶼達悟人當成「魔鬼的惡靈」。(圖／台東縣永續發展學會提供)原文刊登NOWnews旅遊村>>http://www.nownews.com/2008/08/22/545-2323948.htm

記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影(2008/08/22 11:20)因為後翅膀鱗片排列特殊，正看是金黃色，逆看卻會變幻出艷麗的珍珠光澤，這就是「珠光鳳蝶」命名的由來，但卻也因為牠超凡的美，達悟人將牠視為「魔鬼的惡靈」；事情的演變有些諷刺，因為達悟人怕牠，牠得以自由飛舞、大量繁衍，但對牠的美傾心不已的收藏家，卻為牠帶來殺身之禍，導致絕種的危機。
珠光鳳蝶只分佈於蘭嶼，在這與世隔絕之地，兀自散發著美麗；達悟人世世代代看著牠的美，但僅止於欣賞，不敢捕捉牠，因為他們相信，只有魔鬼的化身才會擁有這樣讓人驚艷的外表。
是達悟族人迷信嗎？也許是有遠見的智者編出的美麗謊言，這個謊言保全了獨特的珠光鳳蝶，讓牠在蘭嶼不受干擾地生活，大量繁衍，蘭嶼的天空也因為有牠，更加燦爛。
可惜其他外來民族不信這套，為了滿足世界各地的標本收藏家，珠光鳳蝶被大量捕捉，最多的時期，還曾達到1年出口近1萬隻的數字；那段蝴蝶以生命為台灣拚經濟的時期，遠在離島的珠光鳳蝶也沒能倖免。
幸好珠光鳳蝶近年來慢慢被復育了，當地人捐地捐錢建復育園區，每年還有大學生投入做志工，珠光鳳蝶的數量一年比一年多，最近園裡的幼蟲數量已達到500隻。
珠光鳳蝶極挑食，幼蟲只吃港口馬兜鈴的葉子，羽化為蝴蝶後只以海檬果的花為蜜源，幸好海檬果四季都開花；珠光鳳蝶也是四季可見，但雖說四季，要見牠還是要靠運氣，牠不見得想見你。
幼蟲成蛹的時間變化很大，視天氣決定，夏天可能36天就羽化，冬天則可能要等個129天，是相當漫長的等待，而幻化為美麗蝴蝶，壽命只有90天。
(圖／準備成蛹的珠光鳳蝶幼蟲。王以瑾攝影)
白天找珠光鳳蝶，晚上找蘭嶼角鴞，這是遊蘭嶼的標準行程。
晚上，一群人在導遊帶領下前往角鴞棲息的地方，路上還看到幾隻螃蟹、獨角仙、蟾蜍爬或跳到路上，在蘭嶼騎機車真的不能太快，一不小心這些原住民就會成為輪下冤魂。
我們在東清國小旁，張大眼睛在黑漆樹林深處努力搜尋蘭嶼角鴞的蹤影，為了吸引牠出現，導遊學著角鴞「都都霧」地叫著，大家也靜悄悄地不敢出聲，只怕把牠嚇跑，不過，雖然叫聲學得很像，但叫到口乾舌燥，還是不見鳥蹤。
導遊宣布這趟行程失敗後，大家的禁聲令也一併解除，小小喧嘩地往大馬路移動，沒想到快到路口時，角鴞竟然就停在電線上，路燈將牠照得好清楚，圓不溜丟慧黠的大眼睛，圓圓滾滾的小身體，真是可愛極了，但牠見一群人走來毫不猶豫起身飛走，等待多時的初次邂逅，就只有這麼驚鴻一瞥。
(圖／蘭嶼角鴞。台東縣永續發展學會提供)
接下一篇>>不可思議　如同珍珠的優雅白蝸牛
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光澤蝸牛全身純白，如同珍珠般耀眼奪目，一舉一動也都顯得優雅。(圖／王以瑾攝影)原文刊登NOWnews旅遊村>>http://www.nownews.com/2008/08/22/545-2323917.htm

記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影(2008/08/22 11:07)你對蝸牛的印象是什麼？笨重？遲緩？可愛？反正無論是哪一個，絕對不會有人形容牠像珍珠一樣耀眼奪目，但偏偏在蘭嶼就是有這麼雍容華貴的蝸牛，牠的全身──從軟軟的身體到硬殼都是純白，牠叫做蘭嶼光澤蝸牛。光澤蝸牛、珠光鳳蝶、角鴞、椰子蟹，是蘭嶼生態的重要代表。
從沒想過自己會讚嘆一隻蝸牛；蘭嶼光澤蝸牛的照片看起來也還好，不過是一隻白色的小東西，但當牠親臨現場，卻會讓人像著了魔一般直盯著牠美麗的身軀，想以相機留住牠潔白無瑕的純淨帶來的感動，牠緩緩地在咬人狗葉片上爬行，這一堆圍著的相機並沒有嚇著牠，伸長身體緩步挪移，好像伸展台上的大明星一般。
蘭嶼人小時候是把蘭嶼光澤蝸牛當成大地賜予的食材，但現在知道牠的寶貴，已從掠奪者改為保護者角色。
同樣是蘭嶼人的食材，椰子蟹現在則因為族群數量不多，已被列名保護。
(圖／椰子蟹會爬樹，喜歡吃林投果與木瓜，是習性可愛的寄居蟹。王以瑾攝影)
椰子蟹其實是寄居蟹的一種，在陸寄居蟹中，牠是體型最大的，體重可以重達6公斤，而這樣的巨無霸體型，也許上天早就預測到牠一定找不到殼來換，因此讓牠自備堅硬外殼，不需要定期向貝類借殻來換，更不需要悲情地將人類丟棄的瓶蓋垃圾當成房子揹著走。
不過，不需換殼的椰子蟹，卻要面對其他寄居蟹不用面對的危機──人類為滿足口腹之慾的捕殺。
椰子蟹的習性很可愛，牠會爬樹，喜歡吃林投果和木瓜，花生、地瓜也是牠的菜單，幼蟹必須在海中生活兩年，才有陸地生活的能力，但還是必須經常回到海中潤溼牠的鰓部。
除了蘭嶼之外，東海岸、綠島、恆春，都是椰子蟹的活動範圍。
接下一篇>>空中舞者　魔鬼的惡靈
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培根蛋捲並不是我們想像中的蛋捲，而是培根捲法國土司，看起來不起眼，但卻很美味。(圖／王以瑾攝影)原文刊登NOWnews旅遊村>>http://www.nownews.com/2008/08/26/11490-2325599.htm

記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影(2008/08/26 10:43)美亞美早餐店的培根蛋捲與豬腳飯，是許多當地人的推薦。「培根蛋捲」這個名字很容易讓人誤會，它實際上和我們刻板印象中的蛋捲並不同，應該是培根捲法國土司之類的才對；美亞美在東清村，拍完日出，剛好可以在晨曦中享受這美味早餐。
仿照法國土司做法，將厚片土司沾滿蛋汁再以培根包裹煎熟，這就是美亞美遠近馳名的「培根蛋捲」；說實在的，當在地人描述著培根蛋捲是什麼玩意兒時，根本不覺得有什麼美味，店名又與台灣常見的「美而美」那麼相近，真的是興趣缺缺。
幸好好奇心戰勝了主觀，結束日出拍攝工作後，我們還是來到了東清聚落，搜尋著美亞美的招牌。
「培根蛋捲」會使用厚片土司是有道理的，一般土司太薄，咬到嘴裡麵包的鬆軟口感總是少了一點，而培根本身又較鹹，厚實的厚片土司才能調和鹹度；「培根蛋捲」有甜的和鹹兩種，甜的多加了煉乳調味，味道也不錯，各有支持者。
豬腳飯沒有寫在菜單上，只有熟客才知道，滷得很入味的肥滋滋豬腳，配上白飯，一端上桌就香味四溢，真沒想到在達悟人為主的蘭嶼，竟然要推薦這道全然台灣味的料理。也許許多人會覺得大清早吃豬腳飯很奇怪，不過，這裡的豬腳飯，晚來可就吃不到，搶手得很呢！
美亞美早餐店在東清灣旁的東清聚落裡(東清村68號)，有清楚的指標，電話089-732949。
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原文刊登NOWnews旅遊村>>http://www.nownews.com/2008/08/26/545-2325559.htm

記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影(2008/08/26 10:40)蘭嶼的旅遊，通常是從日落開始、日出結束。3天2夜的行程，下午抵達蘭嶼，在島上逛逛，接近傍晚時遊客就會集體移動到青青草原，等待太陽落入海中，染紅滿天彩霞的絕美。日出通常會安排在第三天，凌晨4時起身準備，前往熱門景點東清灣；在回程那天累得很過癮，回家好睡，也不會影響參與其他行程的體力與遊興。
青青草原是蘭嶼的代表景點，這塊隆起的珊瑚礁石上，碧草如茵，春天還有野百合與山菊的點綴，更是美不勝收；我們錯過了花期，沒有趕上傳說中如織錦般夢幻場景，不過，即使沒有野花點綴，也不會減低遊客一訪青青草原的興致，尤其是接近傍晚時，遊客三五成群朝著相同方向移動，來得早的，早就站定在最高點的最好角度，好整以暇地等待，而來得晚的則是三步併成兩步地朝向海岸線奔跑，深怕錯過夕陽隱沒海中的那一刻。
(圖／青青草原是蘭嶼觀日落的熱門地點。王以瑾攝影)
(圖／日落之美，非語言文字能描述，就以畫面來陳述吧！王以瑾攝影)
在青青草原看日落，是遊蘭嶼的朝聖儀式；起個大清早等待日出，則是另一項辛苦，但錯過可惜的經驗。
東清灣是蘭嶼最大的海灣，白天只見小朋友成群嬉戲，載著觀光客的拚板舟在礁岩間穿梭而行；台灣每天第一道曙光就是照在東清灣，而在太陽照亮大地之前，已有許多遊客拿著相機、畫筆在此等候。
不過，這次我們捨棄了東清灣，選擇東清灣北邊一點點的一處高地等待日出，將軍艦岩一起納入鏡應該會是張好照片吧？但人生就是這樣，再精密盤算還是不知道老天會怎麼安排，這一天沒有下雨，也的確有陽光，卻因為海上雲層太厚，和在青青草原等待夕陽的那一天一樣，有夕陽但沒有它落入海中的畫面，而這一天，則是眼睜睜地看著天色變亮，太陽卻躲在雲後不露個臉來。
(圖／天氣好的日子東清灣都很熱鬧，玩水的小朋友和遊客一起擠在這裡。王以瑾攝影)
凌晨4時起床，結果卻沒有日出，一切的努力似乎就只是白忙一場。但你永遠不知道老天爺下一步要安排什麼給你。
鏡頭對著陡峭崖壁尖端一隻孤寂挺立的山羊打發時間，心想，該收工去吃早餐了，山羊背後的雲層，就在此時突然開了一個大窟窿，萬丈光芒緩緩由洞中射出，直直地照射在海面上，在灰暗的天空與海水，打出一個氣氛奇特的焦點，就如天神即將降臨的前奏曲一般，接著這個天空中唯一透露出陽光的洞窟，慢慢移動，不偏不移，就落在山羊正前方，山羊好像被加持了，好像有什麼特殊能力灌輸在牠身上；也許牠真的是神的使者，不然為什麼在日出之前，就趕在山頂上守候？
「神之山羊」的畫面，沒有造假，刻意要等也等不到；我們沒有等到預期中的日出畫面，但卻收到更好的禮物，讓我們在這趟行程留下最不可思議的紀念。
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記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影(2008/08/28 12:25)蘭嶼常會無緣無故就出現一個十字架，有時凸出於山頂上，有時就在路邊洞穴裡，乍看之下實在有點毛，直覺插十字架的地方是不是就像我們貼符咒一樣，都是有出過事？當地人說，也沒那麼可怕啦，有時的確是需要祈禱的陰森地，但比較多時候是教會的地標，白話一點，就是教會在劃地盤啦！
五孔洞是遊蘭嶼的基礎路線，就排列在「像什麼」岩石系列景點其中，準確地講，就在鱷魚岩與玉女岩之間。
五孔洞是由5個洞口組成，洞洞相通，是海水侵蝕而成，岩壁上的珊瑚化石就是陸地上升的鐵證，每一個洞依照達悟族的使用都有命名，包含蛇之洞、休息之洞、相撲洞、杵小米之洞等，其中「相撲洞」之名，是因為五孔洞位於椰油與朗島兩個洞之間，兩個部落若有糾紛，談判無法解決，就會到這個洞來相撲分勝負。
達悟族的邏輯常常讓人無法理解，他們在五孔洞又是休息、又是解決紛爭，又是做農事，但對它又有些忌諱：傳說此處為「惡靈之窩」，尤其孩童與婦女不宜久留。
五孔洞洞裡洞外有好幾個十字架；洞穴給人的感覺原本就比較陰森，再加上這些隨處可見的十字架，更讓人心裡有些毛毛的，後來比較了解達悟人的文化禮俗後，知道他們埋葬親人並不會立石碑或十字架等任何標記，而且墳場都設在鬱密的樹林裡，感覺才稍微舒坦些。
每個十字架都代表一個教會，這是他們的戶外祈禱地，通常會設在比較陰森的地方，藉由集體祈禱來化解災禍，但有些十字架是插在山頭上，四週空曠，看起來是個眺望不錯的地方，感覺不到陰森，這不知道會不會是像都會人流行的「會議假期」，專找風光明媚的渡假村開會，祈禱這件事如果在一個讓人舒服愉悅的空間進行，應該也會比較有效果吧！
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記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影 (2008/08/28 11:15)
要有遼闊的視野，大家的第一聯想一定是燈塔，不過，這個想當然爾在蘭嶼是行不通的，蘭嶼全島眺望最佳的應該是氣象站而不是燈塔，而且燈塔也不開放給遊客參觀，只能在門口拍照留念。
蘭嶼只有兩條公路，一條沿著海岸線環島而行，另一條則為橫貫公路，橫貫公路從野銀部落開入山區，越過山頂，公路的另一頭是紅頭部落，氣象站就位於這條公路的中段。
氣象站是二次大戰時期，日本人為了南平洋區戰爭動員達悟族人力所建，1940年完工，白色建築物在戰爭期間也屢遭砲火攻擊，牆上的彈痕就是這段歷史的見證；蘭嶼這個遠離塵囂的淨土，竟然也沒躲過人間戰事的糾纏，真是讓人不捨與意外。
西邊是八代灣，東邊則是東清灣與野銀部落，眼前是藍色的天空、波光粼粼的遼闊大海，以及綠色山巒組成的畫面，坐在氣象站看海，心情異常平靜，人間俗事何必煩憂。
(圖／由氣象站鳥瞰野銀部落。王以瑾攝影)
(圖／氣象站是日本人為了戰爭所建。王以瑾攝影)
蘭嶼燈塔並不高，但位於海拔209公尺的地方，也可以冠上一個「最」字，為全台海拔最高的燈塔。
燈塔區並不開放，遊客大多到門口招牌拍個到此一遊照片，不過，往燈塔的路上有不錯的視野，由此鳥瞰海景，海水如琉璃般清澈見底，這樣的美景，哪一點比不過國外的渡假島嶼？其實在規劃旅遊計劃時，應該多給國旅一些機會。
燈塔區一式的白色建築，搭上蘭嶼純淨的藍色天空，是絕佳風景照的保證，站在燈塔區門外，就能拍到不錯的照片了。
(圖／往燈塔的路上是不錯的賞景點。王以瑾攝影)
(圖／由此制高點下望，海水清澈見底。王以瑾攝影)
(圖／白色燈塔配上純淨藍天，是絕佳風景照的保證。王以瑾攝影)
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大家一起來評評理吧，這軍艦岩被炸得是不是太冤了？(圖／王以瑾攝影)原文刊登NOWnews旅遊村>>http://www.nownews.com/2008/08/28/743-2326630.htm

記者王以瑾／蘭嶼報導．攝影(2008/08/28 10:11)二次世界大戰時，美軍將「軍艦岩」當成日軍的軍艦發動砲擊，這是軍艦岩命名的由來；不知道是被炸了以後軍艦岩比較不像軍艦了，還是那時的美國大兵打仗打到眼花，要說軍艦岩像軍艦，應該比較像快沈沒的，因為根本看不見船身，但面對一艘快沈沒的軍艦，為什麼還要砲擊它？只能說，半個世紀前的望遠鏡真的沒有現在的好！
島嶼旅遊，總有一些和石頭有關的景點，蘭嶼也不例外。蘭嶼繞一圈也不過1小時，幾乎每個遊客在這裡都是租機車代步，人人都會完成環島旅行，而沿著海岸公路的每一個海岸景點，也都是必須蒐集的旅行紀念。
軍艦岩是其中之一；其實達悟語對它的命名是「不易登陸」，這是個貼切的形容，坐船接近它，可以清楚看見它地勢險峻的全貌，兩個崎曲礁石組成的軍艦岩，有多處為幾乎垂直於地面的直立崖壁，不易攀登，也沒有什麼平坦空間可讓人停留，在此棲息的魚群眾多，海底資源豐富，是東清部落的傳統漁場。
由軍艦岩南行，過東清、野銀部落，會見到一個如同天外飛來的石頭，好像隨時會滾落海邊，卻又穩穩地立在原地的「鋼盔岩」，這麼大的鋼盔誰戴得動啊？所以就有人說，這是巨人暫放在這裡的帽子。
(圖／像巨人鋼盔的鋼盔岩。王以瑾攝影)
大部份「像什麼」的岩石，都集中在島嶼的北方，過了開元港一路往東走，紅頭岩、鱷魚岩、坦克岩、玉女岩、雙獅岩依序排列。
紅頭岩有點像人的側臉，因為夕陽餘暉照射，常染成紅色，因而有此名，而蘭嶼過去被稱為「紅頭嶼」，據說是因為從台東遠眺蘭嶼，會看見被夕陽染紅的紅頭嶼而得名；但從台東海岸可以看到紅頭岩的夕陽景象？這樣的說法會不會有點誇張？
(圖／遠望紅頭岩。王以瑾攝影)
玉女岩，也有人稱為夫妻岩，巧合的岩石形狀讓人很尷尬，但達悟人給它的命名和那檔事完無關，是「蘆葦束」的意思，因為從海上看過來就像一束捆綁好的蘆葦立在地上。
(圖／讓人不知如何寫圖說的夫妻岩。王以瑾攝影)
雙獅岩讓人聯想到民俗活動時會出現的「舞獅」，兩隻獅子對望，似乎正親暱地打鬧嬉戲；這雙獅也有分雌雄，導覽人員考我們，問說「怎麼分？」因為剛看完玉女岩，大家全往同一方向想去，現場一陣靜默，不過，不是以性徵來分，而是以親情倫理判斷：母獅子後方有跟著一隻小獅子。
(圖／流露著親情溫馨的雙獅岩。王以瑾攝影)
協助採訪／台東縣永續發展學會089-225181
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